Если двигатель расходует масло

Вы не сообщаете, каков пробег вашего автомобиля, ремонтировался ли двигатель, был ли ремонт капитальным, то есть с расточкой цилиндров, или просто обошлись заменой колец... Это позволило бы лучше представить ситуацию с вашим двигателем. Впрочем, заочно можно дать лишь общие рекомендации. Будем исходить из того, что вы купили машину с рук и сами не знаете, что там внутри.

Сначала химия

Не спешите с покупкой колец, а значит, с разборкой двигателя. Попробуйте сначала обойтись малозатратными средствами — автохимией. Может, в вашем двигателе кольца всего лишь залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку, керосин и т. п. Сегодня появились более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели. Правда, особо на чудо не надейтесь, и дело здесь не в плохой химии, а в том, что момент ее применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло, слишком поздно, когда уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца. И тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв, конечно, после ее применения сменить масло.

Маслосъемные колпачки

Да, да, маслосъемные колпачки, как ни банально это звучит. Кто-то скажет: мол, из-за колпачков не может быть большого расхода масла на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца. Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла, может, и не будет большим. А если колпачки слетели с направляющих втулок клапанов? Не такое уж редкое явление, ведь эту высококвалифицированную работу выполняют сейчас все кому не лень. Может быть сломанной и направляющая втулка, и даже не одна (при “квалифицированном” снятии старых и установке новых колпачков или, более редкий случай, при установке “левых” внутренних пружин на вазовскую “классику”). Итак, совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки, это дополнительный шанс не начинать эпопею с кольцами. Повторяю, мы не знаем биографию двигателя, если же известно, что колпачки недавно менялись, то тогда занимаемся заменой колец, но все равно при разборке посмотрите сначала сквозь пружины — не слетели ли колпачки (для этого лучше вращать коленвал).

Размер надо знать наверняка

Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца? Нет. Сначала надо узнать, кольца какого размера нам нужны, а для этого придется заглянуть внутрь двигателя: снять головку блока, поддон и вытащить поршневую. Ах, прежний хозяин вам сказал, что движок нетронутый, а значит, у него остался номинальный диаметр цилиндров? Запомните, если купили двигатель с рук — никогда не верьте тому, что говорит хозяин. Даже если это ваш знакомый, он просто может забыть какой-нибудь важный для вас нюанс. Даже если двигатель действительно не ремонтировался, после осмотра может оказаться (и так часто бывает), что придется растачивать цилиндры и покупать кольца ремонтного размера. Короче, заранее никогда кольца не покупайте.

Еще важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить хотя бы приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы (если обратитесь на СТО или к частнику). Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит, со снятием-постановкой двигателя, в общем, капремонта двигателя. Если решите менять кольца сами, то заранее подумайте также о том, годится ли ваш гараж для проведения этой работы: сможете ли вы, открутив крепления подушек, приподнять двигатель для освобождения масляного поддона? Для этого надо иметь короткую лебедку, если потолок невысокий, а главное — крюк, балку или иное надежное место для крепления лебедки. Есть ли у вас весь необходимый инструмент или возможность его одолжить (кроме универсального инструмента понадобятся нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов; без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать свою работу резко возрастет). Этим правилом часто пренебрегают. В итоге — двигатель зависает в гараже, при этом часть деталей теряется, а владелец автомобиля надолго переходит в категорию пешеходов.

Достаем поршневую

Если с финансами порядок, условия в гараже есть, инструмент тоже, то приступаем к разборке двигателя. Для начала сливаем масло из двигателя. С чего начинать, со снятия головки блока или поддона, — дело вкуса. Обычно сначала снимают головку, но у второго варианта плюс в том, что легче крепить стропик к двигателю: крепления для подъема двигателя — на головке блока. Сняли головку. Прокладку головки блока внимательно рассмотрели: она, как слабое звено, хороший индикатор здоровья двигателя. Снимаем прокладку, счищаем прилипшие к блоку ее куски так, чтобы они не попали в отверстия под болты. Шабером (треугольным напильником с отшлифованными на наждаке гранями) счищаем нагар с верхней части цилиндров. Если поленимся это сделать, не поймем картину износа, а он в этом месте, в зоне работы верхнего компрессионного кольца, максимален, да и поршень потом не вытащим — нагар не даст выйти юбке поршня.

Очистили. Замеряем диаметр цилиндра штангенциркулем (в идеале — нутромером), чтобы знать, с каким двигателем имеем дело: нетронутым или уже после “капиталки”. Проводим пальцем снизу вверх в районе верхней кромки цилиндра, в том месте, где чистили шабером, — есть ли ощутимая ступенька. Прокручиваем коленвал и смотрим на зеркало цилиндра — есть ли на нем задиры, вертикальные глубокие риски. Для установления точного диагноза все-таки нужен нутромер: эллипсность и конусность, которые не должны превышать 0, 03 мм, на глаз и ощупь вам не замерить, к тому же нередко страшная на вид ступенька при замере укладывается в допустимый износ цилиндров в 0, 15 мм (по инструкции цилиндры с таким износом можно не растачивать, но ставить новые кольца в такой блок не советую — тут нужна расточка; менять кольца имеет смысл при вдвое меньшем износе). Диаметр цилиндров известен, ясно, что обойдемся минимальными затратами — без расточки цилиндров. Теперь можно кольца покупать? Не торопитесь. Надо вытащить поршни и хорошенько рассмотреть, может, придется покупать и их.

Чтобы достать поршни с шатунами, надо снять поддон. Для этого на “классике”, как мы уже отмечали, придется повозиться: отвернуть крепления подушек двигателя, немного его приподнять, и тогда поперечная балка подвески даст нам отвернуть все болты поддона и снять его. Снятый поддон далеко не прячьте. Перед вами “медицинская книжка” двигателя, надо только ее прочесть. Аккуратно слейте остатки масла и посмотрите на дно поддона: там может валяться один, а то и два (!) успокоителя цепи, и шатунная гайка, и обломки колец, и еще бог знает что (двенадцать лет назад меня попросили проверить новый, только что с завода двигатель “Волги”, так я в его поддоне нашел два окурка). Если грубого металлолома в поддоне не наблюдается, то посмотрите на свет масляную пленку на дне и успокоителе (пластине в верхней части поддона) — не искрится ли она, как лунная дорожка, серебром? Обычно это означает износ вкладышей. Если да, то не поленитесь и проверьте коренные и шатунные вкладыши, может, настала пора и вкладыши заменить, пока такой случай предоставляется. Каждый раз, вытаскивая очередной поршень с шатуном, смотрите, хорошо ли видна на шатуне маркировка номера цилиндра. Если стоят один или два “неродных” шатуна (это повод к размышлению) — нанесите керном метки на шатуне и шатунной крышке.